LA MODE de 1995 à 1999 : Histoire

« La couture, ce ne sont pas des chiffons qui tournent dans tous les sens. Ce sont des robes bien faites... », aimait à rappeler Hubert de Givenchy avant d'abandonner, en 1996, ses locaux de l’avenue George V, quarante-trois ans après son arrivée. Cette année-là, il proposa un véritable manifeste, d'équilibre, de rigueur et de clarté. Ses silhouettes, immuables dans leurs tailleurs à chevrons, incarnent une époque révolue, moins dédiée à l'artifice d'une représentation qu’à un art de vivre. En quête de spectaculaire et de battage médiatique, Bernard Arnault, à la tête de LVMH, le remplace par un excentrique Anglais de 35 ans, John Galliano, ancien de la fameuse Saint Martin School de Londres. Dans sa collection de l’hiver 1996-1997, ce « héros du glamour moderne » - selon les rédactrices de mode - revisite l’histoire avec fantaisie, comme pour recomposer une carte du tendre (bustiers de satin duchesse, déshabillés aux nuances brume...). Annoncé le même mois, le départ de Gianfranco Ferre, en charge depuis 1989 de la haute couture et du prêt-à-porter Dior, entraîne bientôt le transfert de Galliano au 30, avenue Montaigne, et l'arrivée chez Givenchy d’un autre Britannique, Alexander McQueen, 27 ans. Multipliant provocations et citations historiques, leurs défilés de janvier 1997 déchaînent

un faste et une ivresse dignes d’un plateau hollywoodien. Ainsi, l’excitation, qui, du temps de Christian Dior, découlait de la nouveauté des lignes, est aujourd’hui suscitée par nominations, transferts, vedettariat, celui des couturiers comme celui des mannequins. Le prix exigé par un top-model pour un défilé (jusqu’à 180 000 francs) représente la moitié de la somme que peut investir un créateur débutant dans la conception et la mise au point de sa collection...

Les contrastes sont là. D’un côté, les défilés de John Galliano pour Dior, dans la gare d’Austerlitz décorée de façon somptuaire, en juillet 1998, pour accueillir scs duègnes en manteaux de cour, ou à l’orangerie de Versailles, réquisitionnée l’année suivante pour un cortège en cuir et latex sur un podium de 150 mètres de long. De l’autre, les petites maisons où l’on « tire l’aiguille » en famille, comme le font Dominique Sirop et Adeline André, laquelle travaille toujours à l’étroit dans son rez-de-chaussée du Marais.

Dans un secteur qui a perdu le tiers de ses emplois entre 1990 et 1998, les maisons mettent en avant le nombre d’heures de travail, qui atteste l’excellence de l’ouvrage et légitime une corporation d'un autre temps. Laboratoire d’idées pour le prêt-à-porter, la couture recouvre aussi sa raison d’être dans le sur mesure rénové de petites maisons dédiées aux clientes en quête de service personnalisé. Guy Laroche, Cardin et Carven en 1997, Nina Ricci en 1998, ont dû fermer leurs ateliers mais Adeline André, le Brésilien Ocimar Versolato, Josephus Thimister et Viktor and Rolf, figures de proue de la jeune garde hollandaise, et surtout Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier, en janvier 1997, sont venus élargir le cercle. Gaultier, que l’on surnomma longtemps « l’enfant terrible de la mode », s’est assagi dans la rigueur, non sans multiplier les hommages à Yves Saint Laurent. Le succès croissant de sa griffe comme de ses parfums lui a valu les faveurs d’Hermès, entré dans son capital en juillet 1999 à hauteur de 35 %. Deux visions du corps vont s'affronter : le corps chaste d’épouse sous des fourreaux (Sirop) ou de vierges conceptuelles (Adeline André) et le corps déformé des trublions d'outre-Manche, soumis à toutes les prothèses de l’attirail fétichiste (silhouettes girafes étirées par des colliers massai de Dior, poupées corsetées de Givenchy...).

Les top-models descendent

DE LEUR PIÉDESTAL

Li Edelkoort, prêtresse en tendances, résumait, en 1996, l’esprit fin de siècle : « Etre différent, manifester son indépendance, être, tout simplement. » « Just be », un slogan adopté par Calvin Klein, qui s’est pourtant fait l’apôtre du minimalisme et des panoplies uniformes, impeccablement noires, anthracite ou sable. Après le grunge des temps de crise et le néo-chic annonçant le début de la reprise aux Etats-Unis, au début des années quatre-vingt-dix le post-minimal tient la corde entre le rien et la peur d’en faire trop. Les corps s’effacent, les fesses sont gommées dans des slimpants à taille basse et des jupes plates, les seins sont aplatis dans des brassières bandeau (Ozbek). Les nouvelles executive women, éminences discrètes, n’ont plus besoin de teintes violentes, d'épaules surdimensionnées et de gros boutons dorés pour s’affirmer. L’Allemande Jil Sander leur propose des coupes masculines et rassurantes, des couleurs neutres, des matières sensuelles -, à des prix si élevés qu’ils semblent conditionnés par l’attrait de l’investissement plutôt que par le caprice.

La « starisation » des top-models, largement encouragée par Gianni Vcrsace ou Karl Lagerfeld, masquait l’absence d’idéal et une crise de la création, dans la première moitié de la décennie. En 1997, la fortune de Claudia Schiffer, alors âgée de 26 ans, était estimée à 250 millions de francs. « Nous ne nous levons pas à moins de 10 000 dollars (60 000 francs) », avait déclaré Linda Evangelista, au troisième rang des cachets derrière Claudia et Cindy Crawford. Avec Naomi Campbell, Christy Turlington, Stéphanie Seymour, Karen Mulder et Caria Bruni, elles ont offert un visage au début de cette décennie, où la mode n'était plus à la mode pour l’avoir trop été dans les années soixante-dix et quatre-vingt. À l'inverse, les créatures émaciées, Kate Moss ou la famélique Jodie Kid, qui ont aussi eu leur heure de gloire pour illustrer des lignes anguleuses, hantent moins les magazines. Depuis 1998, l'heure est au naturel étudié, illustré par des beautés saines, à la mine sans apprêt, comme Laetitia Casta dont les courbes engageantes font l'unanimité. Pour incarner ce style vitaminé, les belles aux joues roses et pleines comme un fruit mûr ont remplacé les longues tiges éthérées. Icône de la tendance, Maggie Rizer