Grand oral du bac : LA MODE

« La mode séduction et position sociale déterminent la façon de s'habiller .

Ces motifs expliquent presque toute l'évolution de la silhouette humaine, dans ses caractéristiques vestimentaires et dans son allure générale.

C'est ce que l'on résume en disant qu'hommes et femmes sont sujets aux phéno­ mènes de mode, que nos goûts changent d'une période à une autre.

Mais l'ensemble de la so­ ciété est impliqué dans la transformation de nos apparences: au XIX' siècle, les femmes se devaient d'être bien en chair -comme les représente, par exemple, Édouard Manet dans son Déjeuner sur l'herbe, en 1862; un siècle plus tard, elles se préfè­ rent minces ou même longilignes.

Les vêtements ne sont donc pas les seuls à connaître des phases d'engouement: la mode intéresse tout ce qui touche à l'apparence humaine-et ce, jusqu'à l'anatomie.

Les transformations de l'apparence suivent cer­ taines évolutions d'ensemble de la société.

Ainsi, en Occident, au cours de ces deux derniers siècles, les vêtements féminins des classes bour­ geoises sont devenus de plus en plus confor­ tables (le corset est banni, les jarretières ont dis­ paru, les matières utilisées sont souples et proches du corps).

Cette nouvelle vision de la femme correspond à son arrivée massive dans le monde du travail et répond au mode de vie contemporain.

La mode suit la transformation de la société en s'adaptant aux besoins et aux exi­ gences nouvellement créés.

Cette vision utilitaire rend compte de quelques lignes générales, mais elle ne suffit pas à répondre aux multiples interro­ gations qu'amène l'étude de la mode: comment expliquer que les phénomènes de mode se diffu­ sent dans la société? Qu'ils passent de classe sociale en classe sociale et parfois disparaissent pour mieux réapparaître plus tard? Qui sont les initiateurs de la mode? Comment comprendre leur rôle? Quelle est la place de la mode, notam­ ment dans nos sociétés de consommation et d'information de masse? Limites et pouvoirs de la mode La mode est avant tout un phénomène d'imita­ tion.

Se rapportant aux signes extérieurs, à l' appa­ rence, elle permet à l'individu de se conformer L'Homme au ......

béret rouge de Vittore Carpaccio (14�1526).

Le béret en question est appelé coppolino, d'après sa forme circulaire.

Il s'agit d'une coiffure courante, adoptée par la jeunesse et par les classes modestes.

Les grands marchands, de Rorence, quant à eux, arborent de larges turbans, aux enroulements compliqués.

De ces chaperons, retombent des pans de tissu qu'on laisse flotter ou qu'on ramène sur l'épaule.

Portrait de � Charles IX par François Clouet (1510-1572).

Le monarque respecte la mode des années 156�1570.

Le pourpoint (veste) très cintré et les longues manches sont rembourrés pour donner de la prestance à la carrure.

De petites touches de lingerie apparente (col et poignets) adoucissent cette corpulence.

Entre le pourpoint et les chausses, se trouve la trousse, petite jupe dont les crevés (fentes) laissent apparaître toute la richesse du costume.

aux manières du groupe dans lequel il désire évoluer ou auquel il appartient de fait (milieu professionnel, classe d'âge, etc.).

Ainsi, vête­ ments, accessoires, coiffure, maquillage, mais aussi façon de s'exprimer et de se tenir donnent à l'individu des indications précises, des réfé­ rences auxquelles se conformer pour intégrer (ou avoir l'impression d'intégrer) un groupe.

Cette volonté d'appartenance, ce besoin d'être reconnu comme membre d'un groupe, d'une classe -ou plus globalement d'une société - constituent les motifs premiers de la permanence d'une mode et de sa diffusion.

«Être à la mode», c'est adopter les signes dis­ tinctifs d'un groupe à un moment donné -et savoir repérer, pour le suivre, le sens de son évolu­ tion.

De tels éléments d'identification engendrent des impulsions de consommation, des dépenses qui ne sont pas basées sur l'utilité intrinsèque du bien que l'on achète, mais qui répondent à un besoin de représentation sociale.

Pour l'écono­ miste Thorstein Veblen (1857-1929), la mode est un véritable «gaspillage ostentatoire>>.

Un gaspil­ lage qui, s'il est réel pour la conception puritaine et utilitariste des vêtements, a une justification économique, sociologique et psychologique.

Du développement de la mode dépendent, en effet, tout un commerce et une industrie qui ne sont pas seulement production d'un «gaspillage osten­ tatoire>> , mais également élément moteur d'un secteur économique.

C'est comme tel que l'on justifie les industries de luxe qu'entretient la mode.

Instinctivement, l'être humain ne peut rester isolé, et cherche à vivre en société.

Il a besoin de se sentir relié aux autres.

La mode constitue un vérita ble vecteur d'intégration sociale puisqu'il encourage l'homme ou la femme à imiter l'autre dans son habillement, comme dans son compor­ tement.

Critiquer la prépondérance du paraître sur l'être ne doit pas empêcher de reconnaître ce besoin individuel de chercher la reconnaissance.

Ainsi, la mode s'impose généralement à chacun de manière subreptice.

Elle dicte ses canons de beauté, qui s'imposent à nous au risque de voir notre pouvoir de séduction mis en cause.

Au-delà de l'esthétique, l'apparence confère un attrait assimilable à un véritable pouvoir pour. »